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时间：2007-7-18 15:30:04 文章：澳大利亚旅游商务网 访问次数： 【关闭】

　　艾尔斯岩  

　　激情穿越  

　　炫影澳大利亚  


　　提笔之前，我收到了旅途中给自己寄的明信片，一座红色的大岩石赫然地立在明信片的中央。落款是“寄自乌奴奴的红色大土包下”。  

　　“让人崩溃的大土包”，是我在旅途中曾跟队友提起过的对一块六亿多年历史的、举世闻名的地下砂岩巨石的“昵称”。“崩溃”，是身在当时当地的感觉：无尽的、随时想和你亲吻的苍蝇，沙漠的高温，灭蝇水在高温下的味道……  

　　但乌奴奴是这样一个地方，也许当时感觉受不了了，而当走过了，成为回忆了，却仍然是全程中最难忘最闪亮的点，是我回想这次旅程想得最多的地方。因此，把这个我穿越澳大利亚中的第二站，放在前边了。  

　　穿越背景  

　　为加深中澳友谊，增进彼此理解，推广澳大利亚丰富的旅游资源和多元文化，本报作为华南地区唯一一家媒体应澳大利亚旅游局之邀，先后特派两名记者赴澳大利亚采访。此次穿越澳大利亚活动从4月中旬开始，历时1个多月，足迹遍及澳大利亚六个州，包括新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰、北领地、南澳和西澳，行程上万公里，行程中有快乐也有艰辛。同行的媒体还有北京的《精品购物指南》、上海的《新闻晨报》、东方电视台、搜狐网。  

　　4月12日，第一组11人，7男4女浩荡地从香港出发飞往澳大利西澳首府柏斯，路线是西澳、北领地、维多利亚州。  

　　从本期开始，旅游周刊将就本次穿越活动作四期报道，向读者展现多彩的澳大利亚全貌，并在每期提出一个问题，读者集齐四期正确答案可有机会获得由澳大利亚旅游局提供的奖品：  

　　《地球漫步·澳大利亚旅游咨询指导丛书》、《时尚澳大利亚》丛书、澳大利亚考拉公仔、澳大利亚袋鼠公仔。  

帝王谷  

　　无数只苍蝇肆意亲吻我的脸  

　　飞机从柏斯飞往北领地的艾尔斯岩，将近5个小时的沉闷后，机舱里一阵骚动，我往窗口外看去，只觉得一片铺天盖地的红色在头上方天旋地转，分不清哪是山哪是岩哪是土地，一体的红色，热情如火呀。  

　　下了飞机，艾尔斯岩以独特的方式给了我们两个“WARMWELCOME”：一是出乎意料的高温，四月的澳大利亚本是初秋了，而北领地只有湿季和干季之分，此时正是湿季向干季过渡的时候，要命的是不知道谁叮嘱我北部沙漠会比别的地方冷，以至于当我穿着薄毛衣出现在高温的艾尔斯岩机场时，特别有冲动想把那“好心人”给揪出来；其二，让人难忘的“AustraliaHollo”,即边同人打招呼SAYHOLLO边用一只手在脸前不断横扫，动作需要快而果断，并且不能间断。注意了，这不是肢体语言也不是当地礼节，而是与苍蝇的负隅顽抗，稍不留神苍蝇会在你脸上肆意亲吻，嘴巴将是重点进攻部位，没在机场买个防蝇罩是失败之作，注定我们在北领地的一周都只能消极抵抗，人蝇间展开殊死斗争。  

　　迷恋土著文化的帅小伙  

　　我们所到达的艾尔斯岩地区，是一片由红色岩石或赭石组成的沙漠，被称为澳大利亚的红色中心。乌奴奴（ULURU），又称艾尔斯大独岩（AYERSROCK），是与悉尼歌剧院同为澳大利亚的重要地标，但到达的中国人少之又少。一天里的不同时间里，因光线的强弱不同，艾尔斯岩的颜色也是多变的，浅红、火红、深红、暗红到紫红。  

　　在踏足这块神秘的土地之前，我们必须先获得一个“许可证”，在正式游览之前，还必须到乌奴奴国家森岭公园的文化中心接受当地“护林员”的教育，以确保我们对土著文化有个基本的了解，并尊重他们的传统。  

　　森岭公园里有部分护林员、导游是白人，他们来自不同的地方，他们也许是热心环境保护的、也许是非常迷恋土著文化的。因为喜欢，留在了这个在我们看来自然条件非常恶劣的地方。  

　　AMBRAS，来自昆士兰的23岁帅小伙子，迷恋土著文化，19岁那一年，以小腿上一个文身作纪念结束了在东海岸的舒适生活，只身来此做导游，把土著的文化传递给游客。几年过去，AMBRAS不仅仅精通土著语言，更已经和土著人有了很好的默契。在我们这些自命思想不落伍的年轻人眼里，也许我们已经不像上一代人般认为这是不可理解的，但至少是不可为或不大可能的。AMBRAS却传递了一个信息：勇于选择一种最适合自己的生活方式，并且真诚地享受其中。  

钻木取火成了表演秀 

　　AMBRAS给我们隆重推出了土著人ALWYN，20多岁的ALWYN长着一张很典型的土著人的脸，穿牛仔裤，染了一个狂野的黄头发，他告诉我们，70多年前其以狩猎为生的先辈才第一次与外界有接触。与北领地首府达尔文以海为生的生存状态不同，乌奴奴土著更艰苦一些，这从他们的土著艺术———绘画中可见一斑，风格更粗放。 

　　接着ALWYN给我们演示他们祖先的远古文明。首先是钻木取火，他蹲在地上，以两根特殊的木棍互相摩擦，过程很费劲，他解释说本该是两人完成的工作，但他的拍档缺席。结果……就出现了“由于时间的关系，我们就先给大家看一个取火成功的样子”———哈哈，打火机出场。 

　　大家都会心地笑了，其实不管是因为拍档缺席，还是由于土著社会在现代文化冲击下不可避免的融合过程，如今土著家庭中都有现代化的厨具了，都不必较真吧，难得的是他们仍有着一份要保留传统文化的心。祖先传下来的狩猎本领、制作橡胶的方法，还有记录土著人故事、传说和劳动生活的绘画艺术，都仍被小心地呵护着。 

吹号角表演 

　　沙漠里的星星和眼睛 

　　北领地的自然条件比较艰苦，高温、烈日、远离都市、苍蝇……但这并不意味着你在乌奴奴的旅程就是苦行僧式的。你除了可以尽情领略红色沙漠粗犷原始的壮美，还可以在这样的看似蛮荒之地享用到舒服豪华甚至是奢侈的服务： 

　　沙漠深处享受一场浪漫的盛宴———“宁静之音”（SoundsofSilence），绝对颠覆高级奢华餐馆的传统。一切从夕阳下的香槟开始，安静的红色沙漠上，土著艺人绵长幽怨的古老长号角声中，蓝得异常纯净的天空下，呷一口清凉的香槟，远处的“大土包”仍在光线明暗中变换着最后的颜色。 

　　晚宴很正式，在如此荒野的地方，自然和人那么贴近，暑热渐退。我们终于可以在篝火旁烛光里，享用着从几千里外运过来的海鲜、袋鼠肉，还有上好的红酒。 

　　酒醉饭饱之后，灯火全灭了，剩下游人的眼睛和黑夜里的繁星闪烁相对，这时当地人手把电筒开始指天划地教我们看星星，虽然他说的星座我很多都没看出来，但在这样的夜凉如水中，拥有这么一大片黑得如此原本的、没有霓虹灯映射的天空，和这么多的星星遥遥相望，是多么的心满意足。 

当地人绘画表演 

　　花絮 

　　在北领地，苍蝇对外来游人的影响绝对是深远的。在初来乍到、我们对苍蝇兄弟们的脾性还不很了解的时候，东方电视台的同行们竟然敢在下午苍蝇最猖獗的时分录制节目。结果，可想而知———主持人张芳的脸上叮满了苍蝇，这次的节目差一些成了一次恐怖的苍蝇宴真人秀。也许是惊吓过度，以后几天，张芳和录音师小朱都以“印度女郎LOOK”出现，纱巾把眼睛以外的部分全部包得严严实实。 

　　在我们的队伍里只有我一个广东人，他们都很喜欢我说广东话，但是我发掘了一个迷恋粤语歌的北方“奇葩”。不知道是不是北领地的夜晚空旷、宁静，容易让人歌兴大作，一句广东话不会讲的那位兄台竟然坐在一块石头上带领我们唱了数不清的广东歌。 

　　澳大利亚胖人很多，因为这里的饮食太容易让人长肉了，每个女同胞，除了实在没有长胖天分的小朱都不负众望地在腰间、脸上长胖了许多，因此在距离乌奴奴5个小时车程的帝王谷，我们要经历3个多小时的艰苦爬山之旅，开始的时候女同志们信誓旦旦要指望这一次爬山减去一点肥膏，但爬的时候才知道如此的艰苦……